Esta modalidad cada vez se esta poniendo más de moda, todo aquel que entra en la fotografía de naturaleza sabe que es esto de la barrera infrarroja o como mínimo ha visto alguna fotografía, de hecho, me estoy encontrando a mucha gente que me pregunta por este tema deseando aprender sus secretos, sin antes tener experiencia en las técnicas más convencionales.
Es cierto que se puede intentar, pero creo que antes deberíamos conocer muy bien que es esto de la fotografía de naturaleza, conocer nuestra cámara y sus limitaciones es vital, tener paciencia es algo tan importante como tener una cámara para hacer la fotografía.
En este tipo de fotografías, el 85% del trabajo es la preparación, localización y trabajo de campo con el o los sujetos en cuestión, el 10% es el fotógrafo y su pericia para dejar el 5% al equipo fotográfico. Con esto quiero dar ánimos a todo aquel que haya decidido meterse en este mundo, que os aseguro, que en más de una ocasión os preguntaréis porque lo habéis hecho...
QUE EQUIPO BÁSICO NECESITO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
Como siempre os digo, no es lo principal, pero en esta disciplina es cierto que necesitamos unos mínimos para poder afrontar el reto, las cámaras SLDR son una gran opción, así como algunos modelos de mirrorless, principalmente necesitamos que nuestra cámara responda rápidamente al impulso electrónico que mandará nuestra barrera para de este modo acortar al máximo el momento de disparar la cámara.
Nuestra cámara si o si, necesitará la una forma de estar conectada a la barrera, por eso deberá disponer de conexión física con cable disparador, el cual será el punte perfecto.
Del mismo modo necesitaremos que tenga zapata de flash, necesitaremos que nuestra cámara pueda disparar unidades de flash independientes para así de este modo poder congelar la acción o el sujeto siempre y cuando lo que pretendamos hacer sea alta velocidad o fotografiar en plena noche.
Que nuestro equipo tenga sincronización a alta velocidad será un gran plus ya que gracias a esta disciplina podremos trabajar la fotografía de acción o alta velocidad, tened en cuenta que la barrera es un automatismo de gran potencial ya que el margen de error es mínimo, una vez colocada en su sitio, todo aquello que corte el haz infrarrojo será captado por rápido que lo haga siempre y cuando tenga el tamaño adecuado... no es lo mismo fotografiar un mochuelo que una abeja...
Pensemos que mientras más posibilidades nos de nuestro equipo más rienda suelta podremos dar a nuestra parte artística, tener la posibilidad de sincronizar a cortinilla trasera será un gran plus, disponer de modo BULB así como tener el total control de mediciones de luz, etc... esta disciplina no deja nada al azar, ya lo veréis a lo largo de esta píldora.
Para mí aquí esta la verdadera importancia del equipo básico, la iluminación. Gracias a ella podremos dar dinamismo a nuestro trabajo, podremos marcar diferencias, disfrutar.
Aquí nos metemos en ese mundo al que muchos tienen miedo, hasta que se compran su primer flash y comienzan a trastear..., en ese momento te das cuenta que ahora es cuando disfrutas de la fotografía. Os aseguro que el 70% de mi trabajo tiene iluminación artificial, me gusta mezclar la luz natural y la artificial, me he dado cuenta con los años, que gracias a esto mi trabajo ha dado un salto de calidad, ganando texturas, sensaciones, nitidez y me ayuda en la narrativa de las imágenes.
Cuando decido comprarme un flash lo primero que miro es el número guía de este, que es esto??, el N.G nos dice que potencia tiene nuestros flash, a mi me gusta que tengo uno alto, podríamos decir que NG= Diafragma x Distancia siempre a determinado ISO que por norma general es 100 y la distancia del flash en milímetros, por norma general a 50mm.
Quiere decir que mientras más alto sea el número guía, a mayor distancia podremos iluminar a nuestro sujeto, pero no confundáis las potencias con "la fuerza" del destello, los flashes siempre disparan a la misma potencia "la máxima", tan solo lo que podemos controlar es el tiempo en que ese destello este funcionando.
Parece complicado pero no lo es, más adelante os lo explicaré con más lujo de detalle.
Yo uso flashes que funcionan con pilas, pero cada vez más me estoy pensando en adquirir nuevos equipo basado en materias recargables, es una buena opción para ahorrar... no os imagináis el gasto que es. Podéis decir que podemos usar pilas recargables.... es cierto, pero no es lo mismo, os aseguro que los flashes no trabajan en su máximo rendimiento, hablo siempre basándomelos en mi experiencia.
Otro tema importantísimo es que podamos decir a los flashes que no entre en STANDBY o reposo, si esto no pudiera ser os aseguro que cuando pase el sujeto los flashes no responderán haciéndonos perder la imagen deseada.
Creo que para llevar a cabo una sesión decente necesitaremos mínimo 3 flashes.
BARRERA INFRARROJOS ARLU
En la actualidad existen muchas opciones, cuando yo empecé todas eran artesanales, debías conocer a alguien que fuera un manitas y dedicara tiempo en fabricarlas.
La barrera infrarroja se trata básicamente de un aparato electrónico que manda un impulso eléctrico cuando sucede un evento a nuestra cámara fotográfica, para detectar este evento utiliza sensores infrarrojos, láser, etc... , mediante circuitos integrados "las más rápidas" o relé interno "las más antiguas", la barrera manda el impulso eléctrico. Podríamos decir que se trata de una especie de alarma por corte modificada para este fin.
-Yo personalmente uso la Barrera ARLU.: Esta barrera la he fabricado yo mismo, para atender a las necesidades que nos encontramos cuando practicamos esta disciplina. La barrera es muy compacta, muy fácil de instalar y alinear. Dispone de un modulo de control en el cual puedes demandar cuantas fotografías en ráfaga necesitas por disparo. Utiliza un sensor emisor y receptor en 1 y esto agiliza mucho el trabajo de alinear el equipo.
Si queréis más información no dudéis en preguntarme.
CONECTEMOS LA ILUMINACIÓN A LA CÁMARA
Son lo que llamamos TRIGGERS, se trata de unos dispositivos electrónicos que se colocan en la zapata del cuerpo de cámara así como en los flashes. Estos acostumbran a funcionar mediante radio frecuencia, mandando la señal al equipo de iluminación para que estos hagan el destello deseado en el momento preciso. Acostumbran a estar divididos en emisor y receptores, aunque hay marcas de fabrican los 2 en 1, haciendo que estos sean muy polivalentes.
SOPORTES Y TRIPODES
Pensemos que en muchas ocasiones no podremos estar presentes y por otro lado no es una técnica que nos invite a llevar la cámara en la mano, por este motivo nos veremos obligados a usar trípodes y soportes de todo tipo.
Personalmente prefiero usar brazos articulados para la cámara y barrera así como pinzas con rotulas para los flashes. De este modo elimino peso del conjunto y de paso no poner trípodes en el campo ayuda a tener más éxito en la sesiones.
CONCEPTOS TÉCNICOS BÁSICOS
USO DE FLASHES
Como antes os he explicado por encima, para hacer un buen uso de flashes necesitamos saber que tenemos en las manos. Para ello necesitaremos saber que número Guía tiene nuestro flash. Pensad que el número guía nos dirá siempre y cuando tengamos el zoom del flash a 50mm y pongamos ISO 100 en nuestra cámara a que distancia lo podremos iluminar a nuestro sujeto. Mientras más alto sea nuestro NG, a mayor distancia del sujeto podremos situarnos para poder iluminarlo decentemente y retratarlo.
Si alguna vez habéis trasteado un flash de zapata o de estudio, sabréis que estos tienen la opción de jugar con su potencia (mal dicho), Potencia a 1/1 a 1/2 a 1/4 a 1/8 a 1/16 a 1/32 a 1/64 a 1/128...
Digo que esta mal dicho eso de... jugar con la potencia... porque realmente estamos jugando con el tiempo y no con la potencia lumínica, dicho de otra forma, un flash a 1/1 tendrá una duración mayor de luz en el tiempo que una potencia 1/64. Esto que nos dice... que la luz recorrerá menos distancia mientras más baja sea la potencia, ya que el haz de luz será más corto, por eso nos vemos obligados a acercar el flash al sujeto cada vez que bajamos la potencia del flash.
Esto esta muy bien, ya que podemos jugar con potencias altas para respetar una distancia al sujeto y que de este modo nos tolere mejor o por lo contrario, bajar la potencia del flash para poder congelar movimientos muy concretos ya que el destello de luz será más corto en el tiempo y esto hará que nuestro sujeto tenga menos posibilidades de moverse mientras esta siendo iluminado por nuestro flash.
Dicho esto y teniendo claro el funcionamiento de un flash sea cual sea... de zapata, estudio, ahora entra la parte de mezclar esto con la cámara y así iluminar a la perfección nuestra escena.
Todos sabemos que para controlar la luz que impregna nuestro sensor o película tenemos 3 parámetros diferentes, DIAFRAGMA / VELOCIDAD / ISO. Todos ellos nos ayudarán a jugar con la luz del flash, dependiendo de la cantidad de luz natural ambiente, o bien si deseamos iluminar la escena solo con luz artificial. Al hablar de barreras infrarrojas lo más probable es que utilicemos solo luz artificial, por eso me centraré en esto para esta píldora.
El DIAFRAGMA nos da la profundidad de campo, muy importante para clavar el enfoque en nuestro sujeto, mientras más alto sea, más posibilidades de tener un foco rabioso, a contrapartida, más potencia tenemos que darle al flash y con ello más posibilidades de no congelar genuinamente al sujeto o bien acercar exageradamente los flashes al sujeto "cosa que no aconsejo, debemos ser respetuosos"
La VELOCIDAD nos dice cuanto tiempo estará nuestras cortinillas abiertas dejando pasar la luz. Aquí es cuando llega lo más curioso y entretenido... muchas cámaras tienen la opción de sincronizar a alta velocidad, esto es importante, ¿porque?, pensad que las cámaras acostumbran a sincronizar a 1/125 en la opción de alta velocidad, esto nos dice algo muy simple, que la cortinilla mientras este abierta la luz impregnará nuestro sensor, pero... como os he dicho... ¿si ponemos una potencia de flash muy baja?... pues si... que solo impregnaremos la mitad del sensor con la luz del flash... la otra quedará oscura "negra" ya que el destello ha sido muy corto, tenemos que jugar con esto para poder iluminar la escena al completo pensad que con la luz del flash podemos congelar un milisegundo muy concreto, aquí os dejo una tabla para que sepas de que hablo:
Mirando este cuadro te darás cuenta que ejemplo poniendo la potencia del flash a 1/16, realmente estamos disparando a 1/10.000 segundos cosa que no podemos poner en nuestra cámara, pero si lo podemos hacer mediante el destello de flash, con esta velocidad es muy fácil que podamos congelar el aleteo de un colibrí o un abeja. Mientras más baja sea la potencia del flash, más congelaremos y de contra más tendremos que acercar el flash al sujeto que queremos iluminar.
El ISO nos ayuda a acabar el triangulo de iluminación, con este parámetro podremos jugar con la calidad de imagen o por otro lado aprovechar potencias bajas de nuestros flashes, etc.
Dicho todo esto solo nos queda jugar con los parámetros que más se ajusten a nuestras necesidades, por ejemplo, la profundidad de campo que deseamos (DIAFRAGMA), el momento que queremos fotografiar, no es lo mismo fotografiar un mochuelo posado que otro en vuelo (VELOCIDAD) y jugaremos que la cantidad de luz que entrará (ISO).
Si hablamos de potencias que uso en mis escenas... es difícil ya que cada cosa requiere algo diferente y no hay norma a seguir, pero me gusta jugar a 1/16 y acercar o alejar los flashes del sujeto, subiendo alguna potencia si lo que busco es un posado o acción.
ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN
Aquí podeis encontrar mucha información en la red si estudias un poco a fotógrafos de estudio que son realmente innovadores, cosa que os aconsejo, pero seré mucho más práctico para ayudaros a entender esta parte. Antetodo deciros que no existe una forma de hacer, cada uno sabe que quiere realizar, como ve la fotografía en su cabeza y por lo tanto se amoldará a ello, pero yo os diré lo que creo que es mejor para mi y por ende tal vez para ti.
Piensa en la naturalidad, por eso sabrás que las fuentes de luz en la naturaleza siempre nos llegan del cielo, llámese SOL o LUNA, pues aquí tienes el primer TIP, pon un flash alto simulando el sol o la luna, a ser posible un poco trasero al sujeto para jugar con el volumen de las plumas o el pelaje y así darle ese brillo en el contorno del animal.
Ahora colocaremos otro flash a 45º de la cámara un tanto frontal, para iluminar sombras generadas por la luz alta y otro flash a 45º pero en el otro lado de la cámara, para de esto modo dar volumen a la escena.
Este esquema es el más básico y el que por mucho que te digan usamos el 99% de los mortales, haciendo pequeñas variaciones dependiendo de factores de lugar, idea o reflejos, etc...
USO DE LA BARRERA INFRARROJA
Ya sabemos que hay diferentes tipos de barrera, el que os aconsejo es aquella barrera que tenga tanto emisor como receptor en el mismo aparato. Las barreras tienen unos sensores parecidos a los detectores de infrarrojos que tenemos en las puertas de los parkings, pues esto es lo que utilizaremos para poner ese haz de infrarrojo en el paso del sujeto que queremos retratar.
La barrera la conectaremos mediante un cable disparados o mediante WIFI a nuestra cámara, para que esta reciba el impulso eléctrico al disparador y así responda, para que esta avise a los flashes para que se disparen y de este modo impregnen de luz nuestro sensor.
Os aconsejo no abusar de las ráfagas, ya que por norma general la foto esta en un punto muy concreto del espacio y todo lo que salga de eso será una fotografía para borrar y para mis problemas alteraremos a nuestro sujeto, no olvidéis que tenemos que mimarlo como si fuera nuestro hijo.
Básicamente es tan sencillo como conectar el sensor a la barrera, conectar la cámara a la barrera y decidir donde pondremos el corte para hacer la foto. Tened en cuenta que desde el momento del corte de infrarrojo hasta el disparo pueden pasar unos milisegundos, esto tenedlo en cuenta para asegurar el punto exacto de la fotografía en el espacio tridimensional que nos estamos moviendo.
CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
Ahora nos toca preparar la cámara para llegar a casa con nuestra recompensa, esto os lo explicaré basándome en mi propio flujo de trabajo en el campo.
Primero buscamos nuestro encuadre para colocar la cámara, teniendo en cuenta donde hemos puesto el corte infrarrojo, nos ayudaremos de algo, ya sea la mano, una bolsa, un flash o cualquier objeto y enfocaremos en el punto exacto donde se hará la fotografía y así tener todo lo que nos interesa a foco. Una vez asegurado esto, pondremos la cámara o el objetivo en enfoque manual, para que de este modo no se mueva el foco del punto elegido.
Ahora entramos en los parámetros de luz, aquí es cuando teniendo claro las potencias de flash, elegiremos nuestro diafragma, nuestra velocidad y nuestro valor de ISO.
Conectamos la barrera a la cámara, conectamos los flashes y comenzamos a hacer pruebas de luz (la era digital no ayuda mucho en esto... cuando íbamos con carrete la cosa era más divertida)
ENCONTREMOS NUESTRO MODELO
BUSQUEDA DE RASTROS
Aquí es la mejor parte, la más entretenida, aquí está el 90% del resultado final y el más divertido para mi. Ahora saldremos a buscar a nuestro modelo. ¿Cómo lo hago?
Básicamente con paciencia, leer mucho sobre los animales que habitan en tu zona de trabajo, dependiendo del sujeto que busques necesitaras ir a un ecosistema o a otro, esta claro que no encontraremos un mochuelo en mitad de un bosque cerrado... que puede ser... pero es más probable que encuentres un carabo, azor, gavilán, jineta, etc...
Armate de paciencia y sal al campo con unos prismáticos y a otear el horizonte, pero sin olvidar mirar el suelo y las zonas cercanas ya que en el suelo es donde encuentras la mayor parte de las señales.
PISADAS o HUELLAS: así detecto yo a los mamíferos, fijándome en zona donde hay barro y es fácil que se graben en el suelo, de este modo sabremos que tipos de animales se mueven
EXCREMENTOS: otra necesaria, con esto sabremos más detalles, al igual que sabremos que tipo de animales hay también podremos saber cuánto tiempo hace que ha pasado. Para esto lo mejor es hacer fotografías para luego compararla con alguna guía de naturaleza.
EGAGRÓPILAS: Las egagrópilas son las partes que no digieren las rapaces tanto diurnas como nocturnas, estas nos pueden decir que especie es, donde acostumbra a relajarse... cuando encuentres una egagrópila mira para arriba que verás un posadero habitual y tendrás casi todo el trabajo hecho. También te dará una orientación de que come ese animal y saber mucho más de él.
Para esto necesitamos uno de los mejores inventos que tenemos a nuestro alcance... las cámaras de trampeo fotográfico... con ellas podremos "estar presentes" las 24 horas sin afectar al comportamiento natural de los animales, algo importantísimo para saber como afrontar la sesión que nos avecina.
Tenemos de diferentes tipos, de infrarrojos invisibles o rojos, otras que te mandan un mensaje o video mediante tarjeta telefónica de prepago... tenemos muchas opciones, pero sinceramente para mi y para lo que queremos, no aconsejo gastarnos gran cantidad de dinero.
Yo busco:
CALIDAD DE IMAGEN: Me gusta hacer video más que fotos, por eso de saber cómo interactúa el sujeto en la zona donde se realizará la sesión. Esta claro que debemos ver algo decente.
INFRARROJO INVISIBLE: No quiero que algún transeunte vea la cámara, por eso mejor pasar desapercibido
GRAN ANGULAR: Busco que tenga la posibilidad de grabar videos con un buen angular, para de este modo controlar más allá de la zona donde se tomará la fotografía.
FECHA Y HORA: Necesito saber a que hora están en la zona de fotografía, de este modo podré controlar la duración de baterías, etc.
QUIERO SONIDO: Es algo que en mis comienzos no daba importancia, pero desde que lo probé, lo aconsejo, gracias al sonido puedes saber que hay en la zona sin necesidad de verlo... y créeme... te llevas sorpresas.
Si picáis en el título os redigiré a amazon para poneros un ejemplo perfecto y de este modo sepáis que uso.
Vale ya lo he encontrado... ahora como hago para que haga lo que yo quiero... ¿cómo hago para que pase por el palito?
Aquí es el tema pantanoso... antetodo deciros que ante de afrontar una sesión de este tipo debéis informar a las autoridades y pedir los permisos necesarios, esto hará que no tengáis problemas legales y a parte sabréis que lo que hacéis lo hacéis bien, que eso es lo más importante.
Dicho esto comencemos... esto genera controversias y discusiones por muchos sitios pero... no os engañéis... para que un animal haga lo que necesitas... tienes que motivarlo y solo hay 2 formas viables... agua o comida.
Muchos ponen ceba viva... yo no lo aconsejo... prefiero poner sonidos de roedores y poner alimento muerto, ya sea sardinas, pollo, gusanos de harina secos, etc.
En cuanto lo huelan hacia allí se dirigirán... de este modo ya sabes donde poner el corte de la barrera y por ende donde encuadrar y enfocar.
Debemos tener claro un tema cuando empecemos... nunca cortar el suplemento de forma seca, tiene que ser poco a poco y sobretodo nunca alimentar en época de cría, NUNCA, ESTO ES IMPORTANTÍSIMO, con esto dejo claro que debemos saber el ciclo vital del sujeto que trabajamos.